18 Julho 2026
O debate, que começou neste verão na Suíça e chegará à COP18, divide aqueles que querem endurecer as regulamentações para evitar que têxteis de baixa qualidade acabem em aterros sanitários africanos e aqueles que alertam que mais controles podem colocar em risco um setor que gera milhares de empregos.
A reportagem é de Ana Puentes, publicada por El País, 16-07-2026.
O futuro do comércio global de roupas de segunda mão e da gestão de resíduos têxteis depende de um debate internacional a ser decidido na Conferência das Partes da Convenção de Basileia (COP18), agendada para abril de 2027 no Panamá. Duas grandes correntes de pensamento disputam influência na reforma das regras que regem esses fluxos. De um lado, há um grupo com uma perspectiva mais ambientalista que defende controles mais rigorosos para impedir que países ricos exportem resíduos têxteis para o Sul Global sob o pretexto de "roupas usadas". Do outro lado, o setor de reutilização e reciclagem pressiona pelo adiamento ou flexibilização das regulamentações mais rígidas, temendo que elas coloquem em risco milhares de empregos que dependem do comércio de roupas de segunda mão na África, Ásia e América Latina.
Há um ano, em uma decisão sem precedentes, os países participantes da COP17 concordaram em abrir um processo para estudar como lidar com o crescente comércio internacional de têxteis usados e resíduos têxteis, motivados por preocupações com o número cada vez maior de peças de roupa — especialmente as de fast fashion — que acabam em aterros sanitários no Sul Global.
Todos os anos, são geradas 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis em todo o mundo. A Espanha é o oitavo maior consumidor de roupas descartadas na União Europeia (UE), exportando mais de 164 milhões de quilos em 2024, o dobro da quantidade exportada em 2019.
O debate intensificou-se em junho passado, quando representantes de governos, organizações ambientais, empresas de reciclagem e partes interessadas da economia circular se reuniram em Genebra para discutir qual proposta levar à COP de 2027 sobre movimentos transfronteiriços de resíduos e se novas regras seriam propostas no âmbito da Convenção de Basileia. Este tratado internacional, em vigor desde 1992, regula a exportação e a importação de resíduos perigosos e outros tipos de resíduos. Atualmente, grande parte dos resíduos têxteis é classificada como não perigosa e pode ser comercializada com menos controles. Também está isenta do procedimento de Consentimento Prévio Informado (PIC), que exige que os países importadores autorizem o recebimento de determinadas remessas de resíduos.
O grupo que defende controles mais rigorosos, composto por organizações ambientais e alguns governos preocupados com o impacto ambiental desses fluxos, está solicitando uma atualização do sistema de classificação de resíduos da Convenção de Basileia e a categorização de certos têxteis como perigosos, especialmente aqueles feitos de poliéster, náilon ou outras fibras sintéticas derivadas do petróleo. Caso isso aconteça, as remessas de roupas ficariam sujeitas ao Painel Intergovernamental sobre Resíduos (IPW). Eles também exigem critérios muito mais rigorosos para demonstrar que as roupas exportadas para mercados de segunda mão são realmente reutilizáveis.
Christopher Hudak, da ONG Basel Action Network, explica que isso reduziria a quantidade de roupas que, devido à sua má qualidade, não podem ser vendidas em mercados de segunda mão e acabam em aterros sanitários ou em praias de países do Sul Global. “Não se trata de impedir os carregamentos, mas de permitir que os países saibam o que eles contêm e decidam se os permitem ou não entrar. Isso exigiria alguma documentação, mas não é um fardo excessivo”, afirma Hudak em entrevista por telefone.
O outro lado, composto por organizações de economia circular, alguns países africanos e importadores de roupas de segunda mão, defende uma regulamentação gradual que proteja os empregos gerados pelo mercado de roupas usadas. Sua principal reivindicação é que as roupas de segunda mão sejam consideradas um produto, e não resíduos sujeitos a controles que dificultem seu comércio. E embora também apoiem uma renovação das categorias — que vão desde roupas reutilizáveis e reparáveis até têxteis recicláveis e resíduos têxteis —, pedem que isso seja feito de forma a não afetar as importações e exportações atuais.
Stewart Suweta, chefe de Economia Circular da Humana People to People Federation (HPP), uma rede de 30 organizações, incluindo a Humana Espanha, afirma que o setor de comércio de roupas de segunda mão “está funcionando adequadamente no momento, assim como qualquer outro”. E, embora reconheça que “as fibras sintéticas estão inundando os mercados africanos”, acredita que ainda é prematuro introduzir categorias de têxteis perigosos.
“Se o setor for submetido a novas regulamentações, haverá interferência nos cronogramas de exportação. Na África, os comerciantes esperam que os fardos de roupas cheguem dentro de prazos específicos. Com essas mudanças, aqueles que dependem desse setor certamente enfrentarão problemas de abastecimento”, argumentou Suweta a este jornal em Madri, poucos dias antes de viajar para Genebra para os debates do Grupo de Trabalho.
O Bureau Internacional de Reciclagem (BIR), que representa a HPP e outras 30 mil empresas de recuperação de resíduos, afirma que roupas de fibra sintética devidamente separadas ainda podem ser vendidas em mercados de segunda mão. “Sua reutilização é determinada por sua condição e viabilidade de mercado, não pela composição da fibra. Restringir seu comércio não reduziria os danos ambientais, mas provavelmente os aumentaria, desviando o material para descarte em vez de reutilização”, declarou o BIR em seus comentários enviados a Genebra.
Outros participantes no debate, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Agência Europeia do Ambiente (EEB), defenderam a criação de sistemas de rastreamento de roupas usadas para garantir que elas não acabem em aterros sanitários. Eles também enfatizaram a necessidade de fortalecer os sistemas de responsabilidade (mais conhecidos como Responsabilidade Estendida do Produtor) para que as marcas assumam a responsabilidade pelo descarte final de seus produtos. Isso envolveria cobrir os custos de gestão da poluição e garantir o acesso a seguros e financiamento para os trabalhadores do mercado de segunda mão.
Após quatro dias de debate, o Grupo de Trabalho da Convenção de Basileia estabeleceu um novo prazo, com término em 30 de novembro, para que as partes apresentem novos comentários, estudos e evidências a fim de consolidar a proposta que será levada à COP (Comissão das Partes) focada em resíduos, onde será tomada a decisão sobre a possibilidade de modificar o regulamento e em que prazos isso será feito.
Empregos: o grande debate
Para além das disputas técnicas e regulamentares, um dos pontos mais sensíveis da negociação é o impacto que qualquer alteração na regulamentação poderá ter nas pessoas que dependem do comércio de roupa em segunda mão para o seu sustento no Sul Global. Embora não exista um número global para o impacto económico do setor, um estudo da Oxford Economics encomendado pela HPP documentou que, no Gana, no Quénia e em Moçambique, esta indústria sustentava cerca de 160 mil empregos. A HPP estima ainda que cada tonelada de roupa importada gera 6,5 empregos em África. O PNUMA, aliás, afirma que o comércio de roupa em segunda mão “é a espinha dorsal da economia de muitos países”.
Além disso, de acordo com Suweta, as importações geram receita tributária: “Moçambique, por exemplo, arrecada cerca de 80 milhões em direitos de importação por meio desse setor”. Portanto, ele acredita que quaisquer alterações na regulamentação devem levar em consideração a contribuição africana.
Hudak, no entanto, alerta que o argumento da proteção de empregos não pode ser uma justificativa para a falta de regulamentação de têxteis perigosos. “Não há nada de circular nas roupas feitas com plástico: elas vão de uma fábrica de fast fashion na China para um consumidor na Espanha, de lá para o Quênia e, finalmente, para um aterro sanitário no Quênia”, argumenta. Ele também acredita que os controles não devem ser adiados.
Ofosuah Agyekum Sarkodie, vice-presidente da Associação de Mulheres do Mercado de Kantamanto, em Gana, um dos maiores mercados mundiais de compra e venda de roupas usadas, argumenta que algo precisa mudar. “Não acho que impor controles mais rígidos [sobre as remessas] vá nos causar problemas. Eles só querem transferir o problema para nós. A qualidade das roupas continua caindo: os importadores estão lucrando, mas os varejistas [que compram os fardos] estão perdendo porque o que chega não está em boas condições”, disse a este jornal na Conferência de Sustentabilidade de Hamburgo, cidade que visitou para participar de um fórum sobre moda circular.
Embora desconheça o conteúdo das propostas discutidas na Suíça, a vice-presidente da associação apoia a proposta de expandir a responsabilidade das marcas para que estas apoiem mercados e organizações como a sua, dedicada a dar uma nova vida a roupas usadas, seja através da revenda ou da criação de novos produtos a partir de sobras de tecidos. “As pessoas continuarão a comprar fast fashion, e isso acabará nas minhas mãos. Com a Responsabilidade Estendida do Produtor, poderíamos expandir as nossas instalações e reciclar de forma criativa”, afirma.
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